FlatWin@moi

Contrôle du jeu aux soupapes sur R1250

Serge Mirassou — 2025-03-11T17:52:13Z

Aujourd'hui on trouve une multitude de vidéos sur youtube pour présenter le réglage des soupapes. On en trouve moins pour ne détailler que le contrôle du jeu qui ne nécessite pas d'outillage spécifique et qui reste une opération abordable.

Outillage

Outils

Embouts Torx 25, 50 (et 40 si protections tubulaires à démonter)
Embout 6 pans (allen) N°8
Clé à bougie 14 mm
Outil extracteur de bobine d'allumage (conseillé)
Foret de 8 mm
Jeu de cales d'épaisseur
2 récipients de récupération d'huile d'une largeur équivalente aux couvre-culasse
Maillet
lampe, chiffons
Feuille et un stylo pour le relevé des mesures

Prérequis

Le moteur doit être froid et la température extérieure ne doit pas excéder 35°
Laisser la moto reposer 30 secondes sur la béquille latérale, puis la pencher à droite à un angle équivalent pendant 30 secondes pour que l'huile retenue dans les couvre-culasse retombe dans le moteur. Ainsi, se sera toujours cela de moins à couler lors de la dépose des couvre-culasse.
Mettre la moto sur la béquille centrale et déposer les éventuelles protections du moteur (torx 50 & 40 si protections origine BMW sur GS par exemple).
Nettoyer (éponge humide et chiffon) la jointure culasse/couvre-culasse pour éviter que des souillures de la route ne tombe plus tard dans le moteur lors de la dépose des couvre-culasse.
Visionner cette vidéo qui présente bien l'opération.
La méthode est décrite pour une moto équipée de béquille centrale. Le cas échéant il faudra un support qui lève l'arrière pour pouvoir tourner la roue.

Déposer les bougies

Démonter les capots en plastique qui recouvrent la connectique d'allumage en déposant la vis supérieure (torx 25)

Il suffit ensuite de tirer délicatement depuis le haut du cache pour le déboîter. Un moulage du plastique en bas du cache pénètre le couvre culasse pour le maintien du bas.
Pour débrancher le connecteur sur la bobine d'allumage, pousser avec l'ongle du pouce vers l'arrière de la moto le petit verrou gris ...

... tirer ensuite le connecteur en appuyant sur le verrou gris : la déconnexion est assez aisée. ranger le connecteur en le coinçant au-dessus de la culasse avec la nappe de câblage pour qu'il ne gène pas la dépose/repose des couvre-culasse par la suite. Attention aux passe-fils en caoutchouc qui entourent la nappe électrique pour le maintien dans le passage du couvre culasse : ils peuvent tomber sans que l'on s'en rende compte...

Passe-fil

Déposer les bobines d'allumage. Je conseille d'utiliser un extracteur pour ne pas abîmer la résine d'étanchéité. J'ai celui-ci acheté en 2009 que j'avais payé moins de 5€ chez BMW à l'époque.

La barre transversale permet d'appuyer avec le pouce pour enclencher la bobine sur la bougie sans appliquer d'effort sur la résine.

extracteur sur bobine

Il est possible d'extraire la bobine sans l'outil si le caoutchouc d'étanchéité n'est pas collé au couvre culasse en faisant attention de bien la saisir par la périphérie du plastique.

Déposer les bougies avec une clé à bougie de 14 mm

Déposer le bouchon de visite

Sur le côté gauche de la moto - Allen N°8

Déposer les couvre-culasse

Poser au sol un récipient de récupération d'huile sous chaque couvre-culasse.
Desserrer les 3 vis de fixation - Torx 50
Si le couvre-culasse est "collé", le frapper avec le maillet sur sa partie plate au niveau de la fixation arrière.
Décoller délicatement le joint de la culasse s'il reste dessus. Prendre aussi soin de déposer le joint de puit de bougie pour inspecter et nettoyer ces joints avant leur remontage.

Rabattre vers le bas la plaque en plastique en bas de la culasse et la déposer pour permettre le passage ultérieur des cales de mesure.

Positionnement au point-mort haut

Positionner un piston au point-mort haut. Pour cela, engager le 6em rapport de boîte et tourner la roue arrière. Les bougies étant déposées, il n'est pas trop difficile de tourner la roue. En fonction de la position du vilebrequin vous commencerez par le côté droit ou le gauche. Le point mort haut est vérifié par le regard de visite lorsqu'un trou de 8mm se présente. Sur l'illustration ci-dessous je montre volontairement le trou pas encore centré pour la compréhension.

Vous pouvez amener le trou avec précision en tapant avec un maillet sur le pneu pour obtenir de touts petits déplacements. La vidéo illustre cela à 10'40

Nota ! Il ne faut pas confondre le trou de 6mm (point mort bas) avec celui de 8mm (point mort haut). En cas de doute, mettre un foret de 8 mm à l'envers pour vérifier ...

Photo une fois le repère en face du regard de visite

La deuxième vérification pour votre bonne position consiste à regarder l'extrémité de l'arbre à cames d'admission côté opposé à l'entraînement de la chaîne de distribution : un côté plat est parallèle au plan de joint avec la culasse et le bombement rond doit être à la verticale vers le bas

Enfin, les cames sont bien visibles, orientées vers le haut pour les admissions et vers le bas pour les échappements

Mesurer le jeu aux soupapes

Valeur préconisée pour l'admission : de 0,10 à 0,17 mm
Valeur préconisée pour l'échappement : de 0,34 à 0,41 mm

Relever les jeux mesurés avec un jeu de cale en glissant la (ou les) cale(s) entre le linguet et l'arbre à cames. Attention, pour les soupapes d'échappement l'arbre présente un creux dans le moulage au dos de la came. Bien faire attention à ce que la cale porte sur la partie usinée de l'arbre (il va falloir bien se pencher pour regarder par en dessous).

creux au dos des cames sur l'arbre d'échappement

Noter les valeurs sur un schéma. Vous pouvez aussi utiliser cette feuille trouvée sur le web

modèle de feuille de relevé

Lorsque vous avez terminé un côté, il faut tourner la roue arrière de manière à provoquer un tour complet au vilebrequin pour faire l'autre cylindre. Appliquer la même méthode pour le positionnement au point-mort haut.

Ce document décrit la manière de contrôler le jeu. J'ai fait ce contrôle pour la première fois à 78000 km, le jeu ayant été vérifié auparavant pendant les révisions de garantie. N'ayant pas besoin de réglage, je m'en suis tenu à cette vérification.

Mon relevé à 78000 km

En cas de réglage, il faut s'approvisionner avec des pastilles de substitution, ce qui s'avère compliqué logistiquement. En effet, afin de n'acheter que le nécessaire, il faut déposer les arbres à cames, aller chez le concessionnaire acheter la ou les pastilles de substitution les mettre en place et remonter les arbres à cames avant de repositionner le point-mort haut de l'autre côté et de recommencer pour le second cylindre. La solution la plus pratique consiste à disposer d'un jeu complet de pastilles ... inutile à mes yeux à moins de régler plusieurs motos ! BMW utilise des pastilles de 8,8mm qui sont communes pour une grande variété de sa gamme (4cyl. Flat, scooters ...). J'ai fait une page de recensement des pastilles.

Remontage des couvre-culasse

Au préalable, bien essuyer les joints et vérifier qu'ils sont exempts de souillures de la route, notamment les grains de sables. Inspecter les plans de joint de couvre culasse, y compris les puits de bougies et bien les essuyer.

Une fois propres, huiler tous les joints sur leur 2 faces pour qu'ils ne "collent" pas au prochain démontage.

Remettre en place les plaquettes en bas de la culasse. Elles sont marquées "LEFT" et "RIGHT" pour ne pas les inverser. Leur inscription doit être tournée face au sol, elles s'encastrent dans un logement de positionnement prévu sur le support demi-palier d'arbres à came.

plaquette en plastique sous l'arbre à cames d'échappement

Remettre en place les joints des puits de bougies. Ils ont 2 tétons qui rentrent dans la culasse pour qu'ils soient bien positionnés, il est impossible de se tromper.

Positionner les joints de couvre-culasse sur la culasse en enfonçant bien les pions de positionnement dans les logements de centrage prévus.

Reposer les couvre-culasse et visser les 3 vis à la main jusqu'à la butée. Terminer le serrage à 10 NM avec un embout Torx 50.

Remonter les bougies avec la clé de 14 mm et serrer à 12 NM.

Remonter le bouchon de visite équipé de son joint avec un embout allen N°8. BMW indique de le serrer à 30 NM mais le mécano avant moi l'avait serré plus modérément et je trouve que c'est excessif. Aussi, j'ai serré à 25 NM.

Remonter les bobines d'allumage en prenant soin à leur alignement.

alignement au remontage des bobines d'allumage

Rebrancher les connecteurs des bobines en vérifiant préalablement que le verrou gris est bien reculé (vers la nappe). Pousser le connecteur jusqu'à sentir son enclenchement (clic) et repousser le verrou gris (clic).

Remettre en place les passe-fil en caoutchouc autour de la nappe et dans leur emplacement sur le couvre-culasse.

Passe-fil

Après les avoir dépoussiérés, reposer les capots en plastiques qui recouvrent la connectique allumage. Un guide dans leur partie basse est prévu pour se loger dans un évidement prévu dans le couvre-culasse (que l'on peut voir en bas à droite de la photo ci-dessus). Serrer leur vis avec un embout Torx 25.

Vérification finale

Environ un petit verre d'huile est perdu lors de la dépose des couvre culasse, on peut vérifier le niveau d'huile moteur et compléter si besoin.

Pastilles de réglages distribution

Serge Mirassou — 2025-03-11T16:03:32Z

- Atelier

Nettoyage/lubrification poignée ride by wire

Serge Mirassou — 2023-12-18T15:53:10Z

J'ai été confronté à une poignée d'accélération qui accrochait sur ma XR 2017. J'avais la même poignée sur la GS 2016

Symptômes : commande qui "accroche" pendant la rotation de la poignée et grincements audibles à l'intérieur de la commande de rhéostat.

– Déposer la masselotte en bout de guidon - Torx 50.
– Débranchez le connecteur de la poignée d'accélérateur à l'avant du commodo en appuyant avec le pouce et l'index aux extrémités du sens de la largeur (on sent les clips jouer sous le caoutchouc d'étanchéité).
– Déposer la seule vis visible à l'arrière du commodo inférieur, sous le bouton de démarreur - Torx 9. Tirer ensuite la partie libérée un peu vers le bas
– Coté avant de la moto, avec l'ongle, tirer le cache inférieur vers soi en le poussant légèrement avec l'autre main du bas vers le haut pour le déclipser de ses 2 petites pattes de maintien avant.

– Dégager le connecteur de chauffage de son plot de positionnement et le débrancher

– Déposer la vis de maintien de la poignée sur le guidon - Torx 15 - et sortir la poignée.

Sur ma moto il y avait plein de poussière ; probablement l'usure du plastique du tube qui tourne autour du guidon entamé par endroits.

On ne voit pas sur les photos mais les petits bosselages (portées) à l'intérieur de la poignée qui portent sur le guidon sont pas mal bouffés.

La poignée réf 61318552124 pour les options poignées chauffantes et régulateur de vitesse coûte environ 240 €. Ne pouvant pas pas rester ainsi car la conduite est inconfortable, j'ai décidé de tenter le démontage malgré la vis anti-démontage. La tête de vis qui assemble les 2 coques est en effet formée pour permettre le serrage au tournevis plat mais empêcher le desserrage. J'ai contourné la difficulté avec une pince multiprise à becs pas trop large car le moulage du plastique permet de serrer la tête de vis sur un peu plus de la moitié du diamètre. Ainsi, 1/16em de tour par 1/16em de tour on parvient à dévisser la vis en 2 ou 3 minutes.

Vue de la poignée 1 fois la vis déposée ; le ressort à spirales permet le retour lorsqu'on désactive le régulateur avec la poignée (lorsqu'on pousse en avant) :

Il est conseillé de faire plusieurs photos pour ne pas se prendre la tête au remontage

L'ensemble des pièces qui composent la commande d'accélération :

J'ai tout nettoyé et dégraissé et vaporisé de la graisse silicone Facom partout et la poignée est restée parfaitement douce les 20 000 km suivants.

Lorsqu'on a réassemblé il faut s'assurer que cela tourne bien en remontant sur le guidon avec la vis de maintien (Torx 15). Le remontage est en effet délicat et la première fois le ressort de rappel ne devait pas être bien à sa place dans les coques plastiques et je n'arrivais pas à "ouvrir" à fond. J'ai donc re-démonté et bien tout vérifié car il faut gérer le bon positionnement des fils de chauffage et celui du ressort de rappel. La seconde fois a été la bonne !

Le remontage du commodo et de la connectique ne pose pas de problème mais réclame du soin :
– bien faire attention au plot de positionnement pour le connecteur de chauffage
– commencer par fixer la partie supérieure du commodo à la poignée avec la vis avant.
– bien positionner la gorge du caoutchouc du câblage chauffage dans les dégagements prévus sur les demi-coques de commodo avant de serrer la vis du capot inférieur (la seule visible une fois terminé).
– Ne pas oublier de rebrancher le connecteur principal de la poignée à l'avant du commodo.
– Reposer la masselotte en bout de guidon.

Vidange moteur "Flat-Twin" (1150 à 1250)

Serge Mirassou — 2023-12-13T18:12:04Z

Voici comment réaliser la vidange d'un flat 1150, 1200 et 1250. Cet article fait référence à la clé proposée par Feu-Vert qui convient pour les flats 1200 et 1250.

Matériel nécessaire :

Un joint de bouchon de vidange neuf (en alliage d'alu diamètre interne 16mm / externe 20mm)
Un filtre à huile neuf
4L d'huile (voir préconisation constructeur pour votre moto).
Clé 6 pans de type allen N°8
Clé à filtre à huile dite « à cloche » (pour les 1200, type filtre type Purflux diamètre 76mm).
Une clé à cliquet avec embout 3/8 pour la clé à filtre (1200)
Une bassine de 5 litres de contenance pour récupérer l'huile usagée
Des gants de protection cutanée
Chiffons, papier-journal , essuie-tout…

Pré-requis :

Un sol plan sur lequel l'assiette de la moto est bien horizontale lorsqu'elle repose sur ses roues (hors béquille centrale).
Il faut que le moteur soit à sa température normale de fonctionnement (donc chaud) après un roulage d'au moins 30 km par température extérieure supérieure à 18° pour que l'huile soit fluide et qu'elle ne reste pas trop bloquée par le calorstat dans le radiateur d'huile.

La description et les photos ci-après sont faites avec une moto équipée d'une béquille centrale – ce qui facilite l'opération – Cependant, il est tout à fait possible de faire la vidange soi-même sur une moto dépourvue de centrale (R1200R). J'expliquerai la différence le moment venu dans le tutoriel.

On va récupérer le maximum d'huile usagée.

Moteur chaud, on coupe le contact et on laisse la moto reposer ainsi quelques minutes le temps que l'huile redescende bien dans le moteur. On a le temps : il faut que le moteur soit bien chaud afin de libérer l'huile dans le radiateur, mais à ce stade elle est brûlante et on ne va pas se faire mal non plus. De toute façon, elle met des dizaines de minutes à bien redescendre de partout vers le carter. On prépare donc tranquillement les outils et le plan de travail, et on met des vieilles fringues, parce qu'on va poser au moins le genou à terre…
Quand on est prêt à travailler, penchez un peu la moto côté droit : celui où il n'y a pas de béquille ! pour récupérer un bon demi-verre d'huile qui reste coincée dans le cache culbuteurs droit. En penchant un peu la moto quelques secondes on permet à cette huile de retomber dans le carter par le puits de chaîne de distribution.

C'est parti !

Mettez la moto sur la béquille centrale si elle en est équipée.
Sur la GS, il faut déposer le sabot de protection sous le moteur (2 écrous de 13, 2 vis torx mâles).
Le bouchon de vidange et la cartouche filtre à huile :

Evitons les erreurs de débutant N°1 : Ne déposez pas le bouchon de vidange avant de vérifier que vous allez pouvoir déposer le filtre à huile !

Si c'est la première fois que l'on vidange la moto , la première chose à faire et de s'assurer que l'on va pouvoir enlever la cartouche filtre à huile. Il ne faut pas en effet vidanger l'huile et s'apercevoir que l'on ne va pas réussir à ôter la cartouche. Pourquoi ?, parce qu'elle a pu être serrée très fort ou tout simplement parce que la clé à filtre qu'on pensait adaptée ne convient pas. Et plutôt que de vidanger pour rien, on veut être certain qu'on va bien déposer la cartouche. Cela est d'autant plus important que l'accès au filtre n'est pas aisé sur ces moteurs et il faut une clé très spécifique pour les 1150 (moins de 20 € en concession). Pour les 1200 une clé à cloche de type Purflux diamètre 76 mm convient. On en trouve chez Feu-Vert à 5,99 € type E76 avec la référence 201736 – La clé est vendue plus de 60 € en concession !

Si la moto est dépourvue de béquille centrale, l'accès sera un peu plus difficile mais faisable. Braquer le guidon à gauche pour que la moto n'avance pas pendant le desserrage de la cartouche filtre à huile et du bouchon de vidange.

Faire un repère sur le filtre en place (le vieux sur la moto) ; faire une rayure sur la peinture du filtre ou une marque au feutre. Positionner la clé sur le filtre et vérifier qu'elle se met bien en place : elle doit bien coiffer le filtre et ne pas se mettre de travers. Débloquer le filtre et desserrer d'un quart de tour (pas plus pour le moment !). Vérifier que le filtre a bien tourné (contrôler que la marque est déplacée). Si oui, on peu passer à létape suivante (dépose du bouchon de vidange), le cas échéant, chercher la clé à filtre adaptée.
Débloquer le bouchon de vidange avec la clé 6 pans N°8 et mettre les gants de protection

Evitons les erreurs de débutant N°2 : on ne salit pas le sol et on ne se brûle pas !

bien lire avant d'attaquer.
Dévisser de quelques tours le bouchon de vidange. Mettre la bassine de vidange sous la moto avec des feuilles de papier-journal en débordement entre le sol et la bassine et déposer le bouchon. Attention c'est chaud ! L'huile très chaude va jaillir du trou de vidange. Si le bouchon vous échappe et tombe dans la bassine, ce n'est pas le moment d'aller le chercher. De même, si vous êtes surpris lâchez le bouchon et ne laissez surtout pas vos mains là ! Danger de brûlure. On a tout le temps pour récupérer le bouchon noyé dans le bac à vidange plus tard sans risque. Avec l'expérience il est rare de laisser échapper le bouchon mais … Avoir un chiffon pour essuyer l'huile sur les gants immédiatement empêche de se bruler…
Au bout de quelques dizaines de secondes, le jet d'huile n'est plus qu'un filet qu'on laisse tranquillement couler. On va pouvoir s'occuper de la dépose du filtre.
Le filtre à huile est très chaud lui aussi. Un chiffon dans la main permet de limiter le risque de brûlure.
Desserrer la cartouche filtre à huile ; au bout de quelques tours, de l'huile commence à s'écouler le long de la cartouche. Desserrer suffisamment pour permettre à l'huile de bien couler. Inutile de chercher à ôter la cartouche tout de suite : laissez le temps à l'huile de couler limite aussi le risque de se brûler pour rien ! Quand l'huile ne coule presque plus, desserrez complètement la cartouche en évitant de la laisser échapper dans le bac à huile (ça éclabousse !). Veillez à ce que le joint vienne avec le filtre démonté : le cas échéant, enlevez-le (il est resté collé au carter).

Au bout de quelques minutes, il ne coule presque plus d'huile. Si la moto est dépourvue de béquille centrale, redressez-là en équilibre vertical le temps que le reste d'huile coule.

A ne jamais faire ! : on peut lire parfois des recommandations de faire tourner le moteur pour finir de chasser l'huile du circuit de pompage afin de vider le maximum de vieille huile. Je proscris totalement ceci. Vous ferez bien plus de dégâts à faire tourner le moteur quelques secondes sans huile, qu'à conserver un verre d'huile usagée qui se mélangera avec la nouvelle.

Pour les méticuleux qui aiment le travail propre, on peut envisager de nettoyer les bords du moteur rendu accessibles après la dépose de la cartouche filtre avec de l'essuie-tout et un peu de white-spirit. Attention, procédez avec soin et n'amenez pas de salissures dans l'intérieur du moteur (zone recouverte par le filtre à huile) !

Avant nettoyage

Après nettoyage

Montage de la cartouche filtre à huile neuve

Afin de réduire le temps d'amorçage de la pompe à huile et de la montée en pression puis lubrification du moteur au prochain démarrage, nous allons mettre de l'huile neuve dans le filtre neuf (environ un verre). Versez l'huile doucement et attendez qu'elle imbibe bien le filtre.

Etaler un peu d'huile sur le joint pour qu'il ne colle pas au carter lors du prochain démontage. Dégager la bassine de récupération d'huile pour faire de la place. Le journal dessous prend alors tout son intérêt pour récupérer les quelques gouttes qui coulent encore.
Repositionnez la cartouche sur son pas de vis et vissez-là à la main. Lorsque le filtre arrive en contact avec le carter, il faut serrer de ¾ de tour supplémentaire (moins de 1 tour). Dans l'absolu ce couple de serrage peut-être obtenu à la force de la main mais l'accès réduit impose d'utiliser la clé cloche pour faire ce petit serrage proprement. Astuce pour faire le ¾ de tour : je mets une goutte d'huile à un endroit sur le filtre avant de mettre la clé cloche et je vérifie que mon repère a bien fait le ¾ de tour. Le couple de serrage préconisé est de 11 Nm.

Montage du bouchon de vidange

A ce stade, il ne coule pratiquement plus d'huile. Au plus, un très faible goute à goute. Essuyez le bouchon de vidange, veillez à ce qu'il n'y ait pas de salissures ou grain de sable sur le filetage. Au niveau du carter moteur, essuyez l'huile sur la portée du joint de bouchon de vidange et remettez le bouchon en place équipé de son joint neuf. Serrez modérément cette vis. Lorsque cela commence à résister, ne dépassez pas 1 /4 de tour pour ne pas écraser complètement le joint alu. Si vous serrez trop fort, il sera difficile à débloquer lors de la prochaine vidange. Le couple de serrage préconisé est de 32 Nm.
Essuyez l'huile qui a immanquablement un peu coulé sous le carter. Et remettez de l'huile neuve dans la moto.

huile pour refroidissement à air

Ce n'est pas le moment de ranger les affaires : il ne s'agit pas d'oublier que le moteur n'a plus d'huile ! On va profiter qu'il est encore tiède pour faire le plein de lubrifiant par le bouchon de remplissage.
Sur la 1200, je mets 3,5 litres d'huile pour arriver au maxi avant de démarrer le moteur (huile mise dans le filtre avant montage comprise). Attention, le circuit de lubrification est vide. Le niveau va descendre après remise en pression du circuit (pompe à huile, filtre rempli…).
Lorsque le niveau est au maxi (ou presque), déplacer la moto en zone aérée pour démarrer le moteur.

Démarrage du moteur juste après le remplissage d'huile neuve.

Le temps que le circuit remonte en pression, il est normal qu'au premier démarrage le témoin d'alerte rouge reste allumé plus longtemps que d'habitude. Ne vous étonnez pas non plus des bruits de claquements le temps que les tendeurs hydrauliques de chaîne de distribution montent en pression. Au bout de 4 secondes après le lancement du moteur, tout doit être « normal ».

Il est normal que le niveau d'huile soit bas après ce démarrage pour 2 raisons :

de l'huile est montée dans le radiateur et ne va pas redescendre tout de suite.
Le circuit de lubrification a été purgé de son air par la pompe à huile et le filtre est complètement rempli.

Ne vous inquiétez pas si le niveau est au mini. Si 5 minutes après avoir arrêté le moteur vous ne voyez pas d'huile dans le hublot, ajouter un peu d'huile de façon à être au-dessus du mini. Ne dépassez en aucun cas la moitié du hublot. Vous pouvez rouler ainsi, vous complèterez le niveau plus tard, après un roulage qui aura amené le moteur à sa température nominale de fonctionnement.

Il ne vous reste plus qu'à emmener l'huile de vidange au recyclage et ranger les outils !

Mon outillage

Acheté chez Norauto
– jeu de douilles Torx femelles
– Coffret à embouts 6pans et Torx mâles.

Remplacement plaquettes freins AV étrier HAYES

Serge Mirassou — 2023-12-13T17:08:06Z

Les étriers HAYES ont remplacé les étriers BREMBO à partir de 2019 sur les GS, RT, et sur les séries S 1000 XR et RR. Ces étriers, fermés sur la partie supérieure, imposent de les déposer pour le remplacement des plaquettes de frein combiné avec un nettoyage des étriers.

Outillage nécessaire :

– Clé torx T20 pour déposer le couvercle du réservoir de liquide DOT4 au guidon
– Clé à empreinte Torx femelle E8 (dispo chez Norauto)
– Pince à bec fins pour ôter les circlips de sécurité
– Clé de 13 pour déposer les étriers
– seringue médicale (1€ en pharmacie)
– bocal en verre pour récupérer le liquide de frein en trop
– une cale de 3 à 4 mm d'épaisseur
– bassine, eau, savon, pulvérisateur à main
– Essence F ou dégraissant pour les disques

Consulter la vidéo MotoMag pour comprendre l'opération et le nettoyage de la poussière de freins :

Avertissement 1 : L'erreur est humaine, répérer la position des plaquettes avant de les déposer

Sur cet étrier les plaquettes sont symétriques (à la différence des plaquettes AR qu'il est impossible d'inverser). Il faut repérer une des plaquettes - par exemple, en faisant un repère au blanco sur la plaquette côté disque, s'il s'avère nécessaire de les remonter (si on s'est trompé de référence de plaquette par exemple et qu'il est impossible de monter les plaquettes neuves). En effet, l'usure provoquée par le disque est propre à chaque plaquette et il ne faut pas les inverser au remontage : ni d'étrier, ni de position dans leur étrier !

Avertissement 2 : Protéger la moto

Lorsqu'on remplace les plaquettes de freins on se trouve souvent avec un niveau bas de liquide de frein (DOT4) dans le réservoir du fait que les pistons dans les étriers ont avancé vers le disque. Les plaquettes neuves sont beaucoup plus larges que celles en place et en repoussant les pistons dans l'étrier on va faire remonter le liquide de frein dans le bocal au guidon. Le risque étant de remplir l'espace si du liquide a été ajouté en complément lors des entretiens, il est prudent de prévoir d'enlever un peu de liquide du réservoir et de le mettre de côté si on veut compléter en fin d'opération.

Si on ne fait pas cela, on peut ne pas réussir à repousser les pistons suffisamment et de ne pas parvenir à remettre l'étrier en place avec les plaquettes neuves car on ne libèrera pas assez d'espace pour le disque. En enlevant le couvercle du réservoir de DOT4, on peut faire couler un peu de liquide de frein et on risque d'avoir des projections en cas de fausse manœuvre. Ce liquide est extrêmement agressif pour les peintures, plastiques et caoutchouc. il est donc fortement conseillé de constituer une protection en chiffon autour du bocal et de prévoir un vieux drap pour recouvrir le réservoir, le tableau de bord ...

Mode opératoire

– Mettre la moto sur la béquille centrale sur un sol propre pour retrouver les circlips au cas ou il vous échapperaient plus tard. Commencer par l'étrier droit.
– Débloquer les petites vis support de plaquette à empreinte Torx femelle E8. Ne pas les dévisser car elles sont retenues pas un circlip à l'arrière mais le fait de les débloquer tant que l'étrier est fixé à la moto facilite leur dépose plus tard.

– Déposer les vis de l'étrier AV droit avec la clé de 13. L'étrier reste en place car il est posé sur des pions de centrage.

– Déposer le couvercle du réservoir au guidon en desserrant en croix les 4 vis Torx T20. Attention à la membrane-joint : parfois elle vient avec le couvercle, parfois elle reste sur le bocal

– Poser le couvercle et la membrane sur un papier propre et prélever le liquide de frein dans le réservoir de manière à mettre le niveau au mini. Pour cela aspirer avec une seringue et vider dans un bocal en verre propre.

– Reposer (sans les vis) le couvercle du réservoir pour éviter les projections et que des corps étrangers tombent dedans.
– Soulever l'étrier en faisant de petits mouvements d'oscillation droite/gauche pour repousser les plaquettes et permettre de le dégager du disque. Ne pas trop repousser les pistons pour ne pas les faire rentrer dans le joint avant de les avoir nettoyés. Faire juste les oscillations nécessaires pour le dégager du disque.
– Ôter les circlips (coté intérieur de l'étrier) des vis supports de plaquettes à l'aide d'une pince à becs fins.

– Déposer les vis supports de plaquettes, appuyer si nécessaire sur les plaquettes par le dessous pour contrer l'appui vers le bas de la lamelle ressort.
– Insérer une cale de 3 à 4mm entre les plaquettes et serrer le levier de frein pour ramener les plaquettes au centre et faire sortir au maximum les pistons pour le nettoyage puis enlever la cale.
– Nettoyer les poussières de frein à l'intérieur de l'étrier avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire à l'aide d'un pulvérisateur à main. Voir la vidéo MotoMag

C'est suffisamment propre !

– Repousser les pistons avec le pouce ; cela ne doit pas résister beaucoup. Ensuite déposer la plaque ressort pour finir de la nettoyer. Lorsque vous la remettez en place, bien faire attention à la mettre au fond de son logement.

Remontage

Je n'ai pas réussi à mettre les 2 plaquettes en même temps en les gardant bien accolées contre l'étrier du fait de la pression de la lamelle ressort ; aussi j'ai procédé en deux temps :
– Mettre la plaquette extérieure en place et enfoncer les vis support jusqu'au centre de l'étrier

– Mettre la plaquette intérieure et visser les vis support de plaquettes (serrer à fond au tournevis cela suffit).
– Mettre les circlips de sécurité à l'aide d'une pince à becs fins. Avant de remettre l'étrier en place, je nettoie le disque avec des chiffons et de l'essence F. Pour cela je tiens l'étrier écarté du disque avec un bout de ficelle

– Poser l'étrier sur ses pions de centrage sur la fourche et serrer les vis d'étrier. BMW préconise un couple de serrage de 38 NM ; je trouve cela excessif et me contente de 30 NM.
– Pomper au levier de frein pour ramener les pistons contre les plaquettes. Serrer et relâcher le frein AV jusqu'à obtenir la résistance habituelle. Le niveau a dû remonter de moitié dans le réservoir de DOT4.

Etrier gauche

Procéder de la même façon pour l'étrier gauche. Il faudra juste faire attention à ne pas contraindre le petit câble du capteur ABS pendant la dépose des vis d'étrier (on peut laisser le capteur en place) et se faire aider au levier de frein pendant qu'on met la cale pour faire sortir les pistons d'étrier avant le lavage.

A la fin du montage de l'étrier gauche le niveau dans le bocal de réservoir a du remonter au maxi après pompage. Si le niveau est trop bas, en remettre avec la seringue à partir de ce qui avait été enlevé en début d'opération

Repose du couvercle de réservoir de liquide de frein.

– Vérifier que le levier de frein AV réagit bien normalement (il doit offrir la résistance habituelle lorsque les pistons ont bien été ramenés contre les disques).
– Rincer abondamment le couvercle et la membrane-joint à l'eau claire (le DOT4 se dilue dans l'eau) et bien faire sécher.
– Essuyer le bord du réservoir pour éviter les suintements par la suite.
– Poser le joint dans le couvercle en prenant soin de bien l'enfoncer sur toute sa périphérie
– Reposer le couvercle muni de son joint sur le bocal et serrer les 4 vis jusqu'en butée. Essuyer l'éventuel refoulement de liquide autour du couvercle avec un chiffon humide.

Réparation taraudage goujon de culasse

Serge Mirassou — 2023-12-09T10:32:27Z

Cet article présente l'opération de réparation que j'ai réalisée pour un ami confronté à une rupture de taraudage de goujon (chute, serrage culasse mal réalisé... ???). Nous avons réalisé les travaux à deux ce qui a grandement facilité la dépose du pignon d'arbre à cames, le décollage du cylindre et la repose de celui-ci. La revue technique mentionnée dans cet article n'est valable que pour les flat 850, 1100, 1150. Certains détails ne sont pas valables pour le flat 1200. Nous avons passé 16h pour toute l'opération (temps de démontage / remontage complet de la moto inclus).

table des matières

Contexte

Lors d'une révision sur la moto de l'ami, je me suis rendu compte lors du réglage des soupapes qu'une fixation de culasse était déserrée ! Lors de la tentative de resserrage de l'écrou il a vite fallu se rendre à l'évidence : le goujon n'était plus vissé correctement dans le carter. L'espace entre le bout du goujon et le couvre culbuteurs est faible et empêche heureusement l'écrou de se dévisser complètement et il ne peut pas tomber dans le moteur.

La dépose de la culasse n'a pas présenté de difficulté particulière en suivant la Revue Moto Technique hors-série N°11 - BMW® "série R à boîte 6 rapports" . On peut éviter le blocage du vilebrequin au point mort haut (outil BMW®) en étant 2 (force physique requise (6,5 daN m à débloquer) : pendant qu'une personne desserre le pignon d'arbre à cames, l'autre maintient le vilebrequin à la poulie d'entraînement de courroie d'alternateur.

Revue Technique

Le démontage

Dans l'ordre :
– Déposer l'échappement
– Déposer l'injecteur (obligatoire pour déposer le tendeur de chaine de distribution).
– Déposer le raccordement admission sur la culasse.
– Déposer le collier de raccordement en entrée de filtre à air et repousser le conduit d'admission dans le boitier du filtre.
– Suspendre le conduit d'injection avec de la ficelle.
– Positionner le piston au point mort haut et bien contrôler les repères de calage sur le pignon d'entraînement de l'arbre à cames.

Culasse déposée (cliquer les photos pour agrandir). Le piston et la chambre de combustion sont nettoyés avec un chiffon et de l'essence F (rayon produits ménagers en supermarché).

Culasse déposée
Culasse	Piston nettoyé

Le joint d'embase est une pâte silicone et "colle" le cylindre au carter. Pour le décoller il faut frapper le cylindre sur un rond prévu pour à l'arrière du cylindre. Un grand merci à l'atelier Pays de Loire Moto (mon concessionnaire) qui m'a expliqué cela par téléphone car je n'arrivais pas à le décoller au départ. Au centre de la photo ci-dessous on voit la partie en métal plein (ronde) où il faut frapper. Utiliser un maillet en bois (pas en caoutchouc car cela rebondit et ce n'est pas efficace) ou une massette en prenant soin d'intercaler une pièce de bois pour ne pas abimer le cylindre. Il faut frapper quelques coups secs. On "entend" que le cylindre se décolle au bout du 2e ou 3e coup. Alterner un coup sec principal à l'arrière du cylindre et un petit coup (toujours avec une planchette de bois intercalée) sur les ailettes à l'avant du cylindre. Si le cylindre ne se décolle pas c'est que les coups ne sont pas assez secs ou forts. Augmenter légèrement la force de frappe si nécessaire. Pour cela aussi il est préférable d'être 2 : pendant qu'une personne frappe, l'autre exerce une traction du cylindre pour le faire sortir.

Endroit à frapper

Tout est démonté ! Les choses sérieuses vont commencer...

Le carnage

Alu du carter sur le goujon	Alu du carter sur le goujon
désastre !	Taraudage arraché

La réparation !

Le filet rapporté M10x1,5 (pas métrique ISO standart) nécessite de tarauder dans un alésage de 10,25mm. Aussi, le trou est agrandi à la perceuse avec un foret de 10,25mm. J'ai pris soin de repérer avec un petit morceau de scotch sur le forêt la profondeur à ne pas dépasser. Le foret engage facilement dans l'alliage d'alu. Le trou à agrandir faisant presque 10mm une fois les filets arrachés, il faut "retenir" la perceuse car le foret à tendance à renter trop vite dans l'alésage. la configuration empêche de tarauder avec un tourne à gauche car le bras du Télélever et les autres goujons gênent. Aussi, j'ai patiemment manœuvré le taraud avec une clé plate de 8 mm sur le carré d'entrainement. Il m'a été conseillé, pour l'alliage d'aluminium, de tarauder toujours de l'avant et de ne reculer le taraud que lorsqu'on est arrivé en buté à la fin du perçage. C'est ce que j'ai fait : j'ai toujours vissé le taraud sans jamais revenir en arrière et cela s'est très bien passé !

perçage à 10,25mm	début du taraudage
taraudage... suite	nouveau taraudage

La réparation se fait avec un kit comprenant un foret de 10,25mm pour aléser le trou devant recevoir le filet, un taraud d'une dimension spéciale pour le pas extérieur du filet rapporté, un ou plusieurs filet rapporté M10 standard ISO (pas de 1,5mm) et un outils de pose appelé aussi entraîneur qui sert à visser le filet rapporté dans le nouvel alésage.

exemple lien fabricant
exemple lien achat en ligne

kit Héli-Coïl

filet rapporté

2 modèles d'outil de pose

Le remontage

fabrication de la pince

Pour le remontage du cylindre j'ai réalisé une pince à segments avec une boîte de conserve à paroi lisse (boîte Ricoré par ex.). il suffit de découper 2 bandes d'acier de 4cm de large et longues d'une trentaine de centimètres. On superpose les 2 bandes et positionnant leur ouverture de façon diamétralement opposées et on les serre avec un collier rilsan.
Avant de positionner la pince à segments, on prend bien soin de tiercer les segments (120°) comme préconisé sur la RMT. Lorsque la pince est bien en place sur le piston, on enduit le plan de joint d'embase du cylindre avec le produit adapté (acheté chez le concessionnaire BMW® pour environ 30 €). Il ne reste qu'à présenter le cylindre et à l'engager en repoussant la pince à segment en même temps que le cylindre avance. Je me suis fait aider pour cette opération : je repoussais le cylindre tandis qu'un ami tenait la pince à segments et faisait pivoter très légèrement le piston sur son axe tout ayant les pouces en appui contre le bas du cylindre. Celui-ci fut remis en place en moins de 2 minutes sans aucun accrochage et sans aucune difficulté !

la pince à segments arrive	Serrage du collier
c'est prêt !	cylindre remonté !

Resserrage de la culasse : pas de difficulté particulière avec la revue technique !

Fin de chantier ! la distribution est calée et tout tourne normalement. Notez le verre posé sur le réservoir pour fêter cela !

Annexe 1 : Matériel utilisé

– Revue Moto Technique hors-série N°11
– Mallette de clés à douille de qualité
– embouts allen & torx qualité standard.
– Modèles après 2003 : Embout torx 50 de qualité Facom ou équivalent (serrages 1 écrou de culasse + pignon entraînement arbre à came très fort).
– Modèles avant 2003 : Embout de allen de 8mm de grande qualité (même raison que ci-dessus).
– clé dynamométrique plage 0,9 - 6,5 mda N
– maillet en bois ou massette et planchette de bois
– joint de culasse neuf
– pâte à joint d'embase BMW®
– ficelle, cutter, boite de conserve à paroi lisse d'une dizaine de centimètres de diamètre.
– cisaille pour découper la tôle (Leroy-Merlin 4,60 €).

Annexe 2 : Difficultés rencontrées

– La position du tendeur de chaine de distribution gauche impose le débranchement et la dépose de l'injecteur ainsi que la séparation du corps d'injecteur de la tubulure d'admission pour permettre le débattement de la clé.
– Le premier embout torx utilisé pour desserrer le pignon d'arbre à cames nécessitait un réducteur qui a cassé et le second s'est tordu (qualité outillage inadaptée pour la puissance de serrage).
– Le positionnement correct du pignon d'arbre à came sur l'arbre est assez difficile car on travaille "en aveugle" pour bien positionner la clavette du pignon dans son logement sur l'arbre. J'ai mis 1h30 a assurer le calage correct de la distribution.

Une pince à segments économique !

Serge Mirassou — 2023-12-07T17:40:57Z

A l'occasion de la réparation du taraudage de goujon arraché, j'ai réalisé une pince à segments pour remonter le cylindre. Cette réalisation réutilisable est très simple, coûte moins de 10 € et permet de remonter facilement le cylindre après dépose.

Matériel nécessaire :

– 1 cisaille à coupe droite d'entrée de gamme (4,60 € chez Leroy Merlin).
– 1 marqueur pour tracer sur la tôle
– une règle d'écolier de 40 cm (ou tout objet rectiligne qui permettra de tracer droit).
– un ouvre boîte
– une boîte de conserve.

Réalisation :

La tôle à découper étant très fine, il est inutile d'investir dans du haut de gamme. Dans mon intervention j'ai utilisé une boîte de Ricoré.

il faut recouvrir par chevauchement le piston. Pour connaître la dimension de la boîte nécessaire, il faut donc calculer la circonférence. Elle est égale au diamètre x 3,14. Ce qui nous donne :

Cylindrée	Diamètre mm	Circonférence cm
850	87.5	27,5
1100	99	31,2
1150 - 1200*	101	31,8

* Le diamètre est identique entre les 1150 et les 1200. La course est différente.

Pour pouvoir dégager la pince à segment après qu'elle ait rempli son rôle, la largeur de l'outil ne doit pas dépasser la distance entre le bas de la jupe de piston et le carter. de plus, on doit mettre mettre du joint d'étanchéité pour l'embase et il ne faut pas que le dégagement de l'outil enlève du joint fraichement étalé avant la repose.

Pour ma pince à segments, j'ai découpé 2 bandes de 30 cm de long et 4 cm de large ; la largeur est bien adaptée car elle permet un dégagement aisé et elle est suffisante pour bien maintenir l'outil pendant l'engagement du piston.

– découper le(s) fond(s) à l'ouvre boîte (attention à ne pas se couper !)
– découper en long au bord de la soudure interne pour ouvrir la boîte et ne plus avoir qu'une plaque.
– découper proprement 2 bandes de 3,5 cm à 4 cm de large.
– bien ébavurer les bords des tôle pour ne pas rayer le piston car elles vont glisser sur le piston.
– mettre les 2 plaques précédemment découpées face à face et les cercler avec des colliers rilsans. Mettre les colliers bout-à-bout pour couvrir confortablement la circonférence le temps de l'installation sur le piston.

Boîte de conserve (lisse)

Matériel

fabrication de la pince

fin du découpage

lames positionnées

c'est prêt !

Histoire sans paroles de 3 minutes et sans blessure :

la pince à segments arrive

Serrage du collier

c'est prêt !

cylindre remonté !

Présenter le cylindre et l'engager en repoussant la pince à segment en même temps que le cylindre avance. Je me suis fait aider pour cette opération : je repoussait le cylindre tandis qu'un copain tenait la pince à segments et faisait pivoter très légèrement le piston sur son axe tout ayant les pouces en appui contre le bas du cylindre. Celui-ci fut remis en place en moins de 2 minutes sans aucun accrochage et sans aucune difficulté !

Microfiches R 1200 GS sohc

Serge Mirassou — 2023-12-07T17:21:01Z

- Atelier

Microfiches R 1200/1250 GS LC

Serge Mirassou — 2023-12-07T17:19:06Z

- Atelier

Raccordement prise accessoire CAN BUS

Serge Mirassou — 2023-12-07T16:53:58Z

Pour le raccordement électrique, il faut le connecteur mâle référencé 83 30 0 413 585 chez BMW (environ 15 €).

83 30 0 413 585

Les fils sont repérés près de la prise et à leur extrémité.

1 = Neutre
2 = non utilisé (information vitesse prise sur couronne abs AR)
3 = +12V

Emplacement de la prise constructeur

2003 à 2007 : à l'avant du réservoir, côté gauche près de la descente du câble d'accélérateur.
2008 à 2013 : sous le carénage avant, près du radiateur d'huile fixé sur l'armature support de tête de fourche.
Sur la GS1200LC, la prise en attente est côté droit, près de la sonde de température extérieure et du klaxon
Sur la GS1250LC, il peut être nécessaire de déposer le flanc de carénage droit pour atteindre la prise en attente si elle n'est pas visible par le puits de fourche. Dans ce cas, se référer au livret de bord au chapitre concernant le remplacement du filtre à air.

prise GPS sur R1250GSLC

Zoom ... Il y a un petit endroit pour pousser et libérer le clip de retenue moulé du capuchon.