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127000 Km en R1200GS

Serge Mirassou — 2023-12-07T16:29:04Z

Mars 2014

Achetée neuve en fevrier 2008 (dernier modèle "phase1" avant relookage 2008), revendue à 127000 km en mars 2014.

Remplacements et défauts pris sous garantie

5.400 km : Rappel constructeur : programmation moteur + durites freins

7.800 km : Rappel constructeur : EWS (antenne anti-démarrage).

16.000 km : Remplacement poignée chauffante droite, rétroviseurs et selle conducteur.

20.000 km : joint spi de fourche droit.

40.800 km : Rappel constructeur : Relais de pompe à essence.

42.580 km : Remplacement des actionneurs de ralenti (calages à froid).

64.300 km : Rappel constructeur : durites freins (2e !)

126.860 km : Remplacement pompe à essence.

Remplacements et défauts hors garantie.

71.500 km : Amortisseur AR

77.400 km : Batterie, remplacée par une France Équipement CBTX-14BS

80.000 km : joints de puits de bougie et de couvre culasse (d'origine !).

81.900 km : Amortisseur AV

98.000 km : panne poignée chauffante droite (2em).

100.000 km : Remplacement soufflets AV et AR de paralever.

107.000 km : remplacement hublot niveau huile moteur.

110.000 km : Usure plaque de contact béquille latérale, soudure plaque 4mm pour "recharger".

122.400 km : remplacement jauge à carburant

126.860 km : Remplacement des 3 disques de freins

Ampoules de phare :

Code H7 : 5 ampoules remplacées (claque entre 16 et 20000 km).

Feu AR : 1 ampoule remplacée à 87.000 km.

Vidanges couple conique : 1000, 40.000, 60.000, 100.000

Pannes mécaniques :

Aucune panne rencontrée. A 127.000km, le couple conique est entièrement d'origine, joints et roulements compris.

aout 2012, 100 000 km entre Nevers et Château-Chinon...

Révision des 100.000

– remplacement des soufflets de transmissions. Percé côté boîte et se déboite régulièrement en duo côté couple conique.
– remplacement poignée droite (chauffage HS).
– Vidange couple conique.
– remplacement de toutes les plaquettes de frein (d'origine).
– remplacement ampoules code H7 et veilleuse.

A 127.000km la moto est encore très présentable

Mars 2014 - 126800 km

L'avantage de l'inox : Pas piqué par la rouille !

la peinture commence à boursoufler

Les points faibles de cette moto :

– Mange les ampoules de codes
– La batterie ne dépasse pas 4 ans mais cela doit être banal aujourd'hui...
– Jauge à essence qui ne dure pas la vie de la moto. Par contre très fiable sur l'autonomie le temps qu'elle fonctionne !
– Poignée chauffante droite : j'en suis à 3 alors que la gauche a toujours fonctionné. Je mets ce la sur le compte d'un fil d'alimentation sans mou sous le caoutchouc. Lorsque la poignée dilate avec le chauffage, le fil se trouve trop tendu et casse.

Démontage poignée accélérateur

Serge Mirassou — 2023-12-07T16:13:10Z

Conseil préalable : Préparer un hamac de réception de ce qui risque de tomber ! ... tous les bricolos expérimentés voient l'utilité de la chose ; ça évite de casser un comodo ou de passer 4 heures à chercher une vis tombée.

un petit morceau de bois, du scotch et de la ficelle...

– Déposer la masselote en bout de guidon (Torx 55)
– Desserrer la vis arrière de support frein/rétroviseur et déplacer de 5mm vers la gauche le support ; ceci aidera pour déposer la suite.

déplacer vers la gauche...

– Déposer le capot de commodo (2 x torx 10)

dépose capot avant du commodo

– tirer doucement les connecteurs vers l'avant il y a un guide caoutchouc en bas et un plot de maintien derrière chaque connecteur et débrancher les connecteurs (clip de retenue au dos).

Les plots de positionnement des connecteurs

– Desserrer complètement la molette filetée sous la sortie de câble accélérateur, déposer les 2 vis de fixation du commodo et le déposer.

– Déposer la vis de capot de câble d'accélérateur et déposer le capot.

– Dégager le câble d'accélérateur de sa gorge et le sortir par le bas.
– Desserrer la vis de bride (Torx 25) de poignée et sortir la poignée avec la bride. Bien repérer le montage de la poignée sur la bride, désolidariser la poignée de la bride en récupérant le petit flasque qui retient les fils de chauffage.

La poignée (celle-ci ne chauffe plus !)...

la poignée

Impossible à réparer sans couper le revêtement de poignée !

Remontage. Procéder à l'inverse.
– Remettre la poignée avec la bride en prenant soin de bien passer les fils à leur place sans oublier le flasque.

Nota : Sur ma moto modèle 2007 il y a un repère pointé sur le guidon à faire coïncider avec un repère sur le commodo. Malheureusement si on suit le repère, la poignée coince après serrage de la masselote en bout de guidon. Il convient de mettre le commodo plus vers le centre du guidon mais à ce moment le repère est masqué... mais c'est la seule façon de procéder pour que la poignée ait suffisamment de jeu.

– positionner le commodo (ne pas mettre les vis) pour l'alignement des repères et décaler un peu en recouvrement (sinon il risque de ne pas y avoir suffisamment de jeu pour accélérer ! notamment quand la poignée chauffe)

aligner les repères du guidon et du comodo

– Serrer la vis de bride de poignée en retenant le commodo pour qu'il ne tombe pas.
– Enlever le commodo.
– Remettre le cable d'accélérateur en place.
– Remettre la molette en plastique filetée sous le câble d'accélérateur.
– remettre le capot de câble d'accélérateur et sa vis.
– Remettre le commodo avec ses 2 vis (torx 10). Serrer très modérément avec 2 doigts !
– Remettre les connecteurs en place en prenant soin de bien positionner les tétons au dos des prises femelles dans leur logement ainsi que le percement en caoutchouc dans son logement aussi.
– Remettre le flasque de recouvrement du commodo avec ses 2 vis (torx 10). Serrer très modérément avec 2 doigts !

Entretien des valises Vario

Serge Mirassou — 2023-12-07T15:15:17Z

Après quelques mois d'utilisation, les valises Vario sont devenues difficiles à manœuvrer, à un point tel que je m'inquiétais de casser le mécanisme de commande.

Je me suis rapproché de mon concessionnaire qui m'a conseillé de mettre du wd40 pour améliorer le coulissement. Toutefois, cette solution n'offre pas une nette amélioration, n'est pas durable et le wd40 dans les valises, c'est gras, ça salit le contenu et cela ne sent pas très bon !

En décembre 2009, il me fallait trouver une solution car la commande devenait impossible sans risque de casse tellement cela forçait pour manœuvrer le top-case. Aussi, j'ai décidé de démonter cette valise pour comprendre ce qui ce passait, d'autant que je me suis rendu compte que toutes les vis du fond étaient desserrées et que tout bougeait pendant la manipulation de changement de volume du top-case ! Au départ je pensais que la dureté provenait de ce fait, joie rapidement retombée...

Renseignements pris sur le forum Je me la pète en FLAT-BMW, je m'attaque au démontage.

Nota : J'ai suivi l'article "Démonter complètement un système Vario" publié sur le forum Je me la pète en FLAT-BMW pour ce démontage. J'ai quelques points d'éclaircissement pour le remontage que je vais développer ici.

J'ai constaté que les vis du fond qui maintiennent solidaires la partie haute et la partie basse se vissent dans des petits écrous en plastiques (interchangeables) encastrés dans un logement du dessous de la valise. Lorsque les vis sont retirées, les écrous peuvent tomber (vécu). Je conseille un petit scotch pour les retenir.

1 - Déployer la valise en position "contenance maxi" et scotcher les petits écrous du fond de valise.

Scotch dessous la valise

2 - Enlever les 6 vis cruciformes du fond de la valise.

6 vis à déposer

3 - soulever et dégager la partie haute de la valise qui vient avec le mécanisme de commande.
On se rend compte à ce moment là que les roulements ne sont pas graissés et je pense qu'il faut que cela reste ainsi pour que les poussières ne viennent pas s'amalgamer dans les rouages. un petit dépoussiérage au pinceau d'écolier suffit à rendre tout cela bien propre.

Mécanisme (à sec)

4 - Nettoyer à l'eau savonneuse et bien sécher le pourtour du caisson et le joint de la partie basse de la valise. Un élément joint à lèvre est agrafé sur le caisson

5 - Nettoyer la rainure de coulissement de la partie "mobile" haute de la valise. Pour cela j'ai utilisé une spatule pour les parties droites et un manche de pinceau pour les angles. Un chiffon en coton enroulé fait l'affaire.

Nettoyage parties droites

Pour les angles

Nettoyage des angles

Lorsque le joint à lèvre fut propre est sec, il offrit un aspect collant (ou poisseux) au toucher. Au départ, je ne souhaitais pas mettre de produit gras afin de ne pas créer de pâte abrasive avec l'agglomération inévitable des salissures de la route au fil du temps. Mon premier réflexe fut de remonter le tout bien propre en ne mettant que du talc sur le joint. Ce ne fut pas satisfaisant. Je sentais le plastique accrocher en fin de course de réduction du volume de la valise.
Ma seconde idée fut de mettre du talc sur le 2 côtés du plastique, ceci n'apporta pas d'amélioration mais révéla l'origine du problème !
En effet, le talc mis en évidence les zones de frottement : ce sont les agrafes qui sont une grande partie à l'origine du durcissement de la commande.
Après avoir enlevé le talc (éponge humide et petit rinçage) j'ai décidé de tenter le remontage en mettant de la vaseline sur le joint et sur les agrafes. Cette solution fonctionne parfaitement. Reste à vérifier sur combien de temps, mais de toute façon il fallait que j'agisse car c'était tellement difficile à manœuvrer que j'avais peur de casser le mécanisme. J'ai choisi ce produit car il ne dégage pas d'odeur, il n'est pas nocif pour la peau est doit être neutre pour les plastiques.

Joint à lèvre enduit de vaseline

Agrafes et haut du caisson bagigeonnés de vaseline

Le remontage (qui ne pose pas de difficultés) :

1 - Mettre le mécanisme en position basse (poignée de manœuvre vers la commande d'ouverture. Commencer par engager un coin gauche puis le côté gauche entier ; je trouve qu'en ouvrant la porte de valise c'est plus facile en pouvant passer une main guide par l'intérieur.

Début de mise en place

2 - Engager le levier rouge de verrouillage dans la partie mâle (valise ouverte avec une main par le dessus et finir de positionner la partie haute sur la partie basse.

Accouplement de la commande de verrouillage

3 - mettre la valise en position de contenance maxi et remettre les 6 vis cruciformes de fixation du fond en place. Ne pas oublier d'enlever les scotchs.

Remplacement amortisseur AV

Serge Mirassou — 2023-12-07T14:54:30Z

1 - prévoir de déposer le réservoir

...car, même si certains conseillent de simplement le reculer, l'accès est nettement facilité et surtout on ne risque pas de mettre un coup de clé malheureux sur le réservoir !

La dépose du réservoir ne présente aucune difficulté s'il est presque vide et après avoir déposé les flancs et caches comme décrit sur le manuel de la moto. Après avoir débranché les raccords rapides de carburants, les 2 raccords de trop plein / dégazage et les 2 prises électriques (jauge + pompe), Il faut simplement déposer les 2 vis latérales de maintien (Allen 5) en prenant soin de récupérer les rondelles caoutchouc sous les rondelles larges en acier. tirer le réservoir en arrière et en le soulevant...

2 - lester l'arrière de la moto.

Les crics sous le moteur ça m'embête et quand je peux éviter je fais autrement. Il faut que la roue AR repose au sol, lorsque moto sur la centrale vous dégagerez l'amortisseur. Pour cela, je rempli le top case de briques de lait, un jeu de boules sur du papier journal sur la selle, un pack d'eau et c'est la rue Michel...

lest sur l'arrière

il ne reste plus qu'à retenir la roue AV lorsque l'AR est au sol pour qu'elle ne tombe pas d'un coup lorsque la fixation supérieur de l'amortisseur sera déposée.

un pavé pour empêcher la chute brutale de la roue

3 - prévoir une clé à pipe débouchée de 15 et une clé allen de 5.

Débloquer l'écrou en retenant la tige avec la clé allen

4 - prévoir une douille torx T50 et les rallonges nécessaires.
Attention, la vis de fixation du pied d'amortisseur sur le Télélever c'est costaud et on ne rigole pas avec l'outillage. Ça forçait à la clé à cliquet ? ... et bien j'ai trouvé une parade pour bien appuyer et bien équilibrer l'effort de serrage /desserrage :

Déposer le carter de courroie d'alternateur, sortir l'amortisseur par l'avant après avoir fait reculer son pied et laisser descendre la roue AV (ôter la cale sous la roue).

5 - attention, lors de la repose de l'amortisseur

Le logement sur le cadre n'est pas plat mais légèrement bombé (flèches)

il faut donc bien positionner l'entretoise caoutchouc qui est formée en conséquence, sinon gare au jeu ...

Attention à bien enlever les salissures sur le dessous de l'entretoise caoutchouc supérieure. Les marques sont les empreintes de grains de sable

BMW dit de graisser le tête de vis du pied d'amortisseur donc on graisse ... mais pas les filets du pas de vis !

On remet la vis en serrant à la main tout ce qu'on peut avant d'utiliser la clé

Je fais un petit repère au marqueur pour vérifier par la suite que le serrage ne bouge pas

L'amortisseur avant nu (origine sans ESA Showa) :

Amortisseur en place

Remplacement de la courroie

Serge Mirassou — 2023-12-07T14:37:39Z

Outillage nécessaire :
– Une scie à bois.
– une boite à onglet.
– un morceau de tube PVC sanitaire diamètre 50 mm.
– un morceau de bois d'environ 1 cm d'épaisseur.
– un peu de papier de verre.
– une pince coupante pour couper la vielle courroie

Mettre la moto sur la béquille centrale et déposer le carter de courroie (5 vis Torx T20 & T25).

Découper le tube de PVC d'une largeur supérieure à celle de la courroie (environ 2 cm). Ce petit morceau de tube sera passé autour de l'écrou de poulie de vilebrequin.

Découpe du PVC

le morceau de PVC protegera la courroie de l'écrou de poulie

La piece de PVC en place

Découper un petit carré de 3cm de côté dans un tasseau de bois.

La pièce de bois

Engager le 6em rapport de vitesse en tournant doucement la roue AR.
Positionner le tube PVC autour de la poulie de vilebrequin. Couper la vielle courroie en place et positionner la nouvelle sur la poulie d'alternateur.

Il faut être 2 personnes pour réaliser la mise en place. Je l'ai réalisé avec mon épouse (1,60 m pour 46 kg ...). Il faut une personne de poigne pour tourner la roue AR pendant que l'autre, côté gauche de la moto, veille à bien maintenir la pièce de bois en place contre la poulie en maintenant une pression avec le pouce pendant la rotation de la poulie engendrée par la personne qui fait tourner la roue AR.

Sur la photo ci-dessous la courroie est en place. Le carré rouge matérialise l'emplacement de départ de la pièce de bois et les traits discontinus représentent le cheminement de la courroie avant de commencer à tourner la roue.

c'est fini...

Remettre la boite de vitesses au point mort et reposer le carter de courroie.

Remplacement hublot niveau huile

Serge Mirassou — 2023-12-07T14:23:57Z

Au préalable :
La partie transparente des hublots fourni par BMW est désormais en verre. il faut absolument utiliser une pièce intermédiaire (douille de 30 pour mon cas) qui reposera à plat sur la circonférence du hublot pour éviter de casser le verre.

Outillage nécessaire :
– 2 tournevis longs (lame >15 cm) à petit embout (environ 4mm).
– une clé plate ou outil à manche plat en acier traité (pour ne pas plier...)
– une douille de 30 (diamètre max 40 mm)
– marteau, massette.

Assurez vous que la douille n'est pas plus large que le hublot pour qu'elle ne risque pas de forcer dans le carter lors de la pose.

Outillage ... sommaire !

1 - Mettre la moto en appui contre un mur côté droit, guidon braqué à gauche et boîte de vitesse en prise sur le second rapport. Ceci évitera d'avoir à remettre de l'huile puisqu'il n'en coulera pas !

Pencher la moto à droite

2 - Déposer le circlip de retenue du hublot à l'aide de 2 petits tournevis à manche long (lame >= 15 cm). Sur la photo ci-dessous, le circlip est déposé.

Circlip de retenue déposé

3 - Casser la partie transparente du hublot à l'aide du tournevis en frappant de petits coups avec un maillet et bien dégager la partie droite pour passer un outil plat qui servira de pied de biche pour arracher le hublot. La partie transparente est très facile à casser.

zone d'engagement de l'outil d'arrachage

4 - Engager l'outil dans le hublot en appui à l'intérieur du bord en caoutchouc, le positionner contre le moulage du bord du hublot bien à plat et arracher le hublot. Sur ma moto à 107000 km et 5 ans il m'a fallu y aller "franchement" car le hublot était serti fermement (ou collé) dans le carter.

extrémité à engager dans le hublot

Zone d'appui du levier sur le carter

5 - Essuyer la portée de hublot. Huiler à l'huile moteur le caoutchouc de la pièce de remplacement, la présenter la plus à plat possible et la pousser dans le carter. Attention ! elle part vite de travers.... Le concessionnaire m'avait conseillé d'enduire le hublot de liquide vaisselle mais j'ai trouvé la pose difficile. Du coup je conseille l'huile moteur.

Un chiffon évite parfois de tomber bien bas !

6 - Positionner la douille bien à plat et centrée sur le hublot et frapper modérément à l'aide d'une massette pour pousser le hublot. Il faut être patient ... y aller progressivement. Lorsque le hublot est suffisamment enfoncé, remettre le circlip.

C'est terminé !

Remplacement soufflet boîte de vitesses

Serge Mirassou — 2023-12-07T14:01:41Z

Outillage nécessaire :

– jeu de douilles Torx
– douille 6 pans creux (allen) de 12
– douille de 15 et 30
– maillet, massette, tasseau & cales de bois.
– Tige filetée de 6, écrous, rondelles.
– Pièce d'acier pour faire masselote.

Bascule du couple conique.

Plus de détails sur cette opération : Vidange du couple conique
– Déposer la bavette, la roue AR, l'étrier de frein AR et le suspendre avec un peu de ficelle pour qu'il n'y ait pas de contrainte sur la durite.
– Dégager le fil du capteur de vitesses de ses 2 clips, déposer le capteur de vitesse et boucher le trou pour éviter que de l'huile ne sorte lors de la bascule du couple conique. Le bouchon fait à peu près 15 mm de diamètre.

J'ai confectionné un bouchon avec une vis 6 pans creux (la tête est ronde), du carton enroulé serré autour de la tête, le tout recouvert de ruban téflon de plomberie. Cela a tenu le temps du bricolage mais il y sans doute mieux à faire car l'huile commençait à attaquer le téflon lorsque j'ai enlevé le bouchon…

bouchon

– Dévisser la fixation de tirant à l'arrière et basculer le couple conique.

couple

Démontages avant dépose du paralever

– Couper le collier rilsan du soufflet à remplacer côté boîte de vitesse.
– Déposer le silencieux (torx en haut + douille 15 en bas)

Amortisseur
– Caler le couple conique pour lui éviter de taper contre le sol et déposer l'amortisseur. Commencer par la vis du bas (torx 50), desserrer la vis du haut (torx 50 + douile 15) en la laissant en place puis chasser avec une cale en bois et une massette le pied d'amortisseur monté serré dans le paralever en tapant de l'avant vers l'arrière sous l'amortisseur.
– Déposer l'amortisseur par l'arrière.

Desserrer le palier gauche support de paralever C'est celui qui règle le jeu : les paliers portent sur des roulements coniques. Il faut commencer par donner du jeu à gauche pour ensuite pouvoir déposer le palier droit. Déposer le cabochon en plastique avec un petit tournevis plat. Il y a une empreinte pour cela dans le plastique.

palier gauche

– Déposer le contre-écrou (douille de 30).
– Desserrer le palier avec une clé Allen de 12. Il faut le desserrer suffisamment (3 tours) mais le laisser en place pour porter/guider le paralever le temps de la dépose de l'autre coté.

Déposer le palier droit support de paralever.

palier droit

– Déposer les 4 vis de la photo ci-dessus.
– Visser un outil avec une masselotte dans le filetage central et extraire le palier droit. C'est à partir de ce moment qu'il est pratique d'être 2 : un va soutenir le paralever pendant que l'autre enlève le palier gauche.

Outil à inertie « maison » pour déposer le support de paralever droit. Confectionné avec tige de 6mm filetée à ses 2 extrémités, 2 pièces d'acier qui coulissent sur la tige pour faire du poids. A droite le palier support du bras oscillant après extraction est encore vissé dans tige.

outil maison

palier droit déposé

palier avec la tige d'extraction

– Déposer le palier gauche support de paralever en finissant de le dévisser.
– Soulever et tirer le paralever (équipé de son couple conique qui pend) vers l'arrière en prenant soin de soulager aussi l'arbre de transmission qui reste en place. A deux c'est mieux.

Paralever déposé

Les roulements de paralever sont à réglage conique : il est normal qu'ils présentent un jeu important une fois que les paliers sont enlevés ! (en poussant le roulement il n'y a plus de jeu).

La dépose du soufflet ne pose aucun problème. Bien veiller au bon positionnement du soufflet neuf dans le paralever : il y a un méplat sur le dessus qu'il faut mettre bien horizontal pour que le tirant de paralever ne touche pas par la suite.

– reposer le monobras en supportant et guidant l'arbre de transmission pendant la remise en place.
– Bien essuyer les flasques des roulements et graisser l'intérieur des roulements.
– Graisser et reposer sans le serrer le palier de paralever gauche (celui qu'il faut visser avec la clé Allen de 12). Le visser à la main jusqu'à la butée et dévisser de 3 tours.
– Le palier droit se remonte en le frappant. Préparer 3 vis de 6 mm assez longues qui serviront à guider le palier droit pour que les trous soient bien en face. Poser le palier en le frappant avec un maillet et une cale en bois interposée. Pendant ce temps une deuxième personne supporte le paralever pour que le roulement soit bien en face du palier. Lorsque le palier est en place, déposer les vis guides et remettre les vis d'origine (trop courtes pour servir de guide …).
– Serrer le palier gauche avec la vis de réglage et la clé Allen de 12 au couple de 7 Nm. C'est peu mais c'est une vis de réglage ! Pour ce serrage j'ai suspendu un poids de 3 kg au bout de ma clé à cliquet dont le manche fait 22 cm.
– Serrer le contre écrou au couple de 145 Nm.

Remonter l'amortisseur.

– Poser la vis de fixation supérieure et entrer le pied d'amortisseur dans le paralever en le frappant avec une massette et une cale en bois interposée.
– Monter la vis de fixation inférieure. Un couple de 58 Nm est préconisé… je trouve cela excessif et je serre à la main « au feeling ».
– Serrer la vis de fixation supérieure.

Remontages finaux

– Remettre en place le couple conique.
– Enlever le bouchon provisoire, remettre le capteur de vitesse en passant bien le fil dans ses 2 clip.
– Reposer l'étrier de frein AR en se servant de la grande vis dans le support bavette pour le bon positionnement de ce support.
– Remonter la roue AR et la bavette.
– Remonter le silencieux. Il y a un repère de positionnement de la bride qui doit être aligné avec un repère sur le tube de silencieux (sous la partie basse de la plaque anti-chaleur).

Vidange du couple conique

Serge Mirassou — 2023-12-07T13:33:31Z

Matériel nécessaire :
– Jeu de clés Torx
– clé à douille de 16
– 1 doseur de cuisine et 1 bouteille d'eau.
– 20cm de durite transparente (rayon aquariophilie super-marché).
– ficelle pour suspendre l'étrier de frein AR.

Lors de l'achat de ma moto, il était préconisé une vidange du couple conique lors de la première inspection des 1000km et cela était censé suffire pour la vie de la moto. Changement de programme lors de la révision des 40000 début 2010 : désormais il est préconisé de vidanger tous les 20000 km ou tous les 2 ans.

Arrivé à 60000km, j'ai donc procédé à cette vidange.

Le couple conique

Légende :
1 - 2 - 3 : vis de garde-boue
4 - 5 : vis étrier de frein AR (4 dérrière le garde-boue sur la GS).
6 : Vis de tirant de Paralever
7 : vis de vidange.

1 - Mettre la moto sur la béquille centrale sur un sol bien plan et horizontal et déposer dans l'ordre :
– le garde-boue AR.
– la roue AR
– l'étrier de frein AR. Pour cela, appuyer avec les 2 pouces au centre de l'étrier pour repousser un peu les pistons de manière à dégager les plaquettes du disque et déposer les 2 vis support de l'étrier. Suspendre l'étrier avec un peu de ficelle au cadre de façon à ne pas forcer sur la durite et qu'il ne gène pas par la suite.

Agrafe

Agrafe et capteur de vitesse

2 - Dégrafer le câble du capteur de vitesse (2 points, soulever les agrafes avec l'ongle), déposer la vis du capteur de vitesse et retirer le capteur de son logement en tirant doucement vers l'extérieur. Le joint d'étanchéité le fait résister un peu. une fois sorti, "ranger" le capteur près du cadre de façon à ce qu'il ne gène pas par la suite.

3 - Mettre un récipient pour récupérer l'huile usagée (environ 22 cl) et déposer la vis de vidange du couple conique.

4 - Desserrer l'écrou de la vis du tirant de Paralever, déposer l'écrou mais laisser la vis (elle retient le couple conique qui basculerait sinon).

5 - s'agenouiller dérrière le couple conique, mettre le genou gauche sous ce dernier, le soutenir avec la main gauche et déposer la vis de tirant de Paralever avec la main droite.
Attention ! : à partir de ce moment, le couple bascule si on ne le soutient pas ; d'où l'importance de retenir avec le genou.
Une autre solution peut consister à passer une sangle dans le moulage ajouré fixée au cadre et desserrer la sangle progressivement.

6 - laisser le couple basculer doucement en le retenant avec la main gauche (attention à l'huile de vidange qui coule avec l'inclinaison par le trou de capteur de vitesse...) de quelques degrés et dégager le soufflet de protection du monobras avec la main droite. Normalement le désaccouplement se fait sans difficulté. Surveiller que l'arbre ne descend pas (il ne faut pas désaccoupler côte boîte de vitesses.

7 - laisser l'huile couler ... pendant ce temps nettoyer les surfaces de contact avec le soufflet sur le monobras et le soufflet lui-même avec un peu de white spirit et essuyer avec un chiffon.

un peu de nettoyage avant remontage

Enduire les cannelures d'arbre de couple conique d'un peu de graisse haute pression.
Repositionner la bague de clipsage en plastique qui permet de maintenir le soufflet sur le monobras (attention il y a un sens. Le détrompeur est sur le caoutchouc, en bas).

Rigidificateur qui clipse le soufflet

Option : Enduire la surface de contact du soufflet avec de la graisse blanche neutre. J'utilise de la graisse compatible contact alimentaire. J'ai toutefois monté le soufflet sans graisse la fois suivante sur les conseils du concessionnaire.

Soufflet équipé de sa bague de clipsage

8 - Lorsque l'huile ne coule plus, remettre la vis de vidange (bien nettoyée) en place et la serrer modérément.
Ré-accoupler le couple conique avec l'arbre et (incliner la partie femelle et tourner légèrement l'axe au besoin), normalement le soufflet se clipse sans problème sur le monobras, et remettre la vis de tirant de paralever, au besoin en retenant le couple conique avec le genou pendant que les mains assurent le remontage du tirant.
Visser et serrer l'écrou de 16 de la vis de tirant.
Serrer la vis de vidange.

9 - Remplissage de l'huile neuve.
D'après la notice initiale, il faut mettre 0,22 L d'huile Castrol SAF XO. Il est maintenant préconisé de n'en mettre plus que 18 CL. Personnellement j'ai choisi 22 CL.
Pour cela, j'utilise un doseur de cuisine dans lequel je mets 22cl d'eau puisqu'il est dosé mais on peut aussi peser 220 grammes d'eau...
Je découpe un fond de bouteille d'eau minérale (pour ne pas salir d'huile chimique le doseur alimentaire) et je verse l'eau du doseur dans le fond de bouteille sur une table bien horizontale.
Je repère avec un marqueur le niveau puis je vide le fond de bouteille et je l'essuie pour qu'il soit bien sec.
... il n'y a plus qu'a y verser de l'huile jusqu'à la marque

Castrol SAF XO - api GL5 - 75w90

Verser l'huile par l'intermédiaire d'un entonnoir et la durite dans le trou du capteur de vitesse.

Remontage :
– Remettre en place le capteur de vitesse équipé de son joint torique et serrer modérément sa petite vis de maintien.
– Clipser le fil du capteur de vitesse dans les 2 agrafes.
– Repositionner l'étrier de frein AR et serrer ses 2 vis de fixation. La vis arrière doit être positionnée avec la vis de garde boue (3).
– Pomper la pédale de frein AR pour repousser les plaquettes jusqu'au durcissement normal de la pédale.
– Reposer la roue AR.
– Reposer le garde-boue AR.

Vidange à 60000 km : après une vidange à 1000km puis une à 40000km, cette huile qui avait 20000km était quasi neuve. Les traces de souillures dans le fond de la bassine proviennent du nettoyage du paralever.

huile utilisée entre 40000 et 60000km

Vidange à 100000 km : l'huile ci-dessous a 40000 km et elle aurait pu en faire 10000 de plus !

Réglage des soupapes R1200GS

Serge Mirassou — 2023-12-07T09:14:17Z

Outillage nécessaire :

– Une lampe torche (une petite lampe dynamo à led est adaptée).
– Une clé allen (6 pans) de 3.
– 1 clé Torx de 40.
– Un jeu de cales de mécanique (cales 0,15 et 0,30 mm suffisantes).
– Une clé plate de 10.
– Un démonte bobine de bougie acheté chez le concessionnaire (moins de 2€).
– Une bassine pour récupérer l'huile souillée.
– Accessoires de nettoyage : éponge, coton tige, chiffons, essuie-tout...

Préambule : Un peu d'huile va couler lors de la dépose des couvre culasses. Pour limiter cela, pencher alternativement la moto sur ces 2 côtés de façon à faire couler maximum d'huile dans le carter avant les démontages.

Commencer par nettoyer avec une éponge humide le plan de joint des couvre culasses et bien le sécher. Ceci évitera de faire tomber des poussières et autres grains de sable sur les éléments mécaniques.

Mode opératoire - à réaliser lorsque le moteur est froid.

Commencer par mettre la moto sur la béquille centrale.

1 - Dé-clipser le cache protecteur en plastique du câble de bougie en tirant l'arrière vers l'extérieur de la moto comme sur la photo

2 - A l'aide de l'extracteur constructeur, débrancher les bobines crayon des bougies centrales. Attention, cette opération est délicate car il y a un effet ventouse du fait de l'étanchéité de la bobine sur la bougie. Il faut tirer bien perpendiculairement à la moto sans brutalité mais avec un effort constant. Si l'outil se déboîte, ne pas s'énerver : soit vous tirez trop fort, soit il est mal positionné sur la bobine.

Avec une petite ficelle, suspendre les bobines attachées au cadre de la moto de façon à ce qu'elles ne soient pas accrochées accidentellement et qu'elle ne gênent pas pour la suite ; cela évitera notamment que de l'huile coule dessus lors de la dépose des couvres culasse.

3 - Positionnez la bassine de récupération sous la culasse droite. Avec la clé Torx, desserrez en croix les 4 vis de fixation du couvre culasse droit et déposez-le. Avantage sur les flats 1200 par rapport aux 1150, le puits de bougie est étanche (donc propre à l'intérieur).

Positionner le piston droit au point mort haut (PMH).

Nota : il n'est pas utile de déposer les bougies. On parvient à tourner la roue moteur froid sans trop de difficultés.

A genoux devant la moto côté gauche, passer la sixième vitesse : avec la main droite tourner doucement la roue AR et avec la main gauche monter les rapports.

Passer du côté droit de la moto, saisir la roue AR et la faire tourner dans le sens de la marche en observant les soupapes d'admission. Lorsqu'elles ont fini de remonter on commence la phase de compression et il va falloir s'arrêter au point mort haut. Celui-ci peut être contrôlé avec 2 repères :
a - la flèche sur le pignon d'arbre à cames doit être horizontale. Elle est matérialisée entre les 2 traits rouges sur la photo ci-dessous.

b - un vis 6 pans tombe en face du trou de visite du carter d'embrayage. Un trou est aménagé dans le carter d'embrayage pour repérer le point mort haut (PMH). Attention, ce n'est pas évident et cela doit être plus facile à 2 : il faut bien regarder avec la lampe dans le trou du carter d'embrayage prévu à cet effet... mais ça marche ! sur la photo on voit un bord de la vis (pas réussi à faire mieux en macro).

4 - Régler le jeu des soupapes droites : Normalement, dans cette position du moteur, vous devez sentir du jeu aux basculeurs à l'admission et à l'échappement. Régler avec la clé de 10 et la clé 6 pans de 3.
– Jeu à froid à l'admission : 0.15 mm
– Jeu à froid à l'échappement : 0.30 mm

Nota : Pour régler le jeu, passer la cale entre le pied d'éléphant et la queue de soupape et faire rouler la clé 6 pans entre les doigts plusieurs fois sans forcer. On "sent" la clé s'arrêter toute seule lorsque la cale est correctement "serrée".

je n'utilise pas de clé dynamométrique pour resserrer les contre-écrous. Il faut serrer fermement sans excès. Repérer la force nécessaire au desserrage pour assimiler celle qu'il faut pour serrer.

A partir de là, il faut faire un tour moteur pour passer au point mort haut côté gauche. Il y a plusieurs façons de se repérer pour ce tour moteur. Sur la GS 2007, 1 tour moteur représente un peu moins d'un quart de tour de la roue AR en 6em.

Autrement, la circonférence de déplacement entre le moment ou la soupape d'admission a fini de se fermer (point mort bas avant phase de compression), et le PMH explosion, est d'environ 15 cm sur la GS 2007.

Lorsque le piston gauche est au point mort haut, le capteur de position d'arbre à cames a fait un demi tour côté droit est se retrouve à la place de la flèche :

Vérifier l'exactitude du PMH en regardant dans le regard de visite du carter d'embrayage ; la vis doit de nouveau être en face du regard.

5 - Déposer le couvre culasse gauche de la même façon que le droit...

Le jeu aux basculeurs admission et échappement doit être perceptible. Le cas échéant vous vous êtes trompé !

6 - Régler les soupapes coté gauche.

Vérifications : l'idéal est de faire un tour supplémentaire pour revérifier le réglage droit, puis un second tour pour terminer par la vérification du réglage gauche. En profiter pour s'assurer que l'on a pas oublier de serrer un contre-écrou...

7 - Remontage. Pas de difficultés particulières :

– Veillez à la bonne position des joints de puits de bougie sur leur couvre culasse respectif.
– Vérifiez que les joints, plan de joints et pièces sont exempts de poussières, terre, grains de sable ... propres quoi !
– Reposez les couvre culbuteurs en s'assurant au préalable de la bonne position du joint principal et en serrant les 4 vis de chaque couvercle progressivement et en croix avec la clé Torx de 40. Les vis sont épaulées, ils suffit de serrer jusqu'à sentir la butée d'épaulement. Ne pas serrer plus fort : c'est inutile et vous risquez d'abîmer le filetage.
– Reposer les bobines crayons en les engageant délicatement dans le puits de bougie sans tirer sur leur câble (et couper la ficelle si utilisée !). Enfoncer la bobine jusqu'à sentir un déclic lorsqu'elle arrive en butée. Toujours appuyer bien perpendiculairement et bien droit sur l'outil de pose/dépose avec le pouce sur la partie du milieu (flèche sur photo).

Reposer les caches plastiques des bobines crayons.
– Remettre la boîte de vitesse au point mort.

Une photo pour illustrer où positionner la cale entre le pied d'éléphant et la queue de soupape :